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詩情歲月,年年有余

  • 作者: 春江青葦
  • 来源: 古榕樹下
  • 發表于2020-01-15
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      每到中國農曆年的年邊,我就思念起父母,那種骨肉親情就像滿堂竈火,溫馨,柔軟。我想著父母在世時一家人吃年夜飯的情景,餐桌上最突出的應時菜就是碗頭魚,可謂一指流沙,一段年華。

      碗頭魚是我們當地的鄉土叫法,意爲它是年事中頭等佳肴,象征著大吉大利,年年有余。此乃心拳拳,寫一抹淡雅,寄予詩情歲月,風韻凝香。

      我的故鄉在長江下遊平原,是水墨煙村,每年過年,不分城鄉,所有的情絲彙集于一條碗頭魚,豐年喻示生活美滿,歉收年寓意希求下一年能有所殷實。總之,布施普天同慶,祈福生活富余,凸顯了天下尋常百姓的心願,希望在溫飽之後有點結存。薪火相傳,形成了一種生命情節和知足長樂的恬淡風懷。每每想到這些,我便覺得有一種樸實而又高尚的文化精髓浸入了骨頭,踏碎浮華滿地,只求年景輕揚。

      碗頭魚一般都選用白鲢,白鲢形象柔美,又有年的諧音,非常喜慶。如果沒有白鲢,選用鳜魚也很好,鳜魚有富貴的諧音。兩種魚無論采用哪種,都是以一斤半重的爲好,不僅是大小適當,裝上盆好看,而且半與伴同音,有伴即好事成雙,蘊含著好上加好之意。我家每年都由父親挑選碗頭魚,父親是一家之主,這種神聖的大事必須由父親把度。從臘月二十三起,父親陸續遴選出好幾條白鲢或鳜魚,暫時放養在漁桶裏,過了臘月二十八再精選其一。

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      我母親慣于采用極爲家常的方法做碗頭魚,先將處理好的魚稍微擦一點鹽,晾上三五個小時才能入鍋。操作時要細致,須保持魚的完整,魚頭,魚尾,魚鱗,魚鳍,纖毫不能受損,只有這樣才能顯得美滿吉祥。每到這時侯,我總是思緒翩跹,不問人生的紙張有多老舊,演繹一枕平野長河,不歎世道蒼涼,不惹情絲哀怨。

      大年三十晚,貼上春聯後即可正式做碗頭魚,這時年的氣氛已開始顯現,從廳堂到廚房喜氣洋洋,在這種熱烈的環境下感覺年年有余的狀態非常快慰。情懷敞開,一生就唱心底的一支歌。似水流年,物美,人美,事事美,大家都有自己最美的一筆。做碗頭魚先要用菜籽油煎烤成型,然後放入姜片和花椒,加進適量清水焖煮,水煮開後,放入料酒、白糖及醬油,再將魚輕輕翻過來繼續焖煮。時過五分鍾,揭開鍋剔除姜片和花椒,保留一部分魚湯,佐以香醋與胡椒粉,撒上腌紅椒片和切碎的青蒜葉。一切皆妥帖之後,蓋上鍋蓋,焐一分鍾即可裝盆。

      做碗頭魚必須考究兩點:一要外熟內生,因爲當天並不吃它,這樣做既有利此後加熱,同時又寓意生生不息;二是腌紅椒片和青蒜葉要擺放均勻,宜多不宜少,做到紅綠相間,表示日月如花似錦。情深深,要使碗頭魚亮麗成年夜飯餐桌上的一道風景,充分表達對新年的祈望。意綿綿,韻致悠長,在喜慶佳節的歡樂中迎來滿室春風。

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      我家每年三十晚,待到年夜飯開席前的准備事項就緒,父親就帶著我們在堂屋上方的案幾上點起香燭,並在門口挂上燈籠。每當此時,母親就把碗頭魚作爲第一道大菜端上餐桌,表示富余在先。碗頭魚要擺放到餐桌上席正中間長輩坐的位置,成爲一桌年夜飯的核心和靈魂。碗頭魚上好了,接著依次上紅燒肉、珍珠圓子、老母雞湯,一切等等。

      吃年夜飯時並不吃碗頭魚,因爲它要體現年年有余,務必要存續到新的一年。大年初一吃飯照樣要上碗頭魚,照樣是不吃。年初二起就有可能請客人吃年酒,每次請客必上碗頭魚,每次都不能吃,只用來表示和衆人一起分享富余。紅塵紫陌,鏡花水月中,情衷伊人,濃醇如我,誰要是不小心觸碰了餐桌上的碗頭魚,那是嚴重的犯忌。因此,碗頭魚只能看,不能隨便吃,所以它在我的家鄉又叫看魚。

      其實,碗頭魚是過年時餐桌上的吉祥物。過年期間每頓飯必上碗頭魚,極具儀式感,如經年的靈性在衣懷裏行走,是一種具有文化涵養的年事訓導,啓示大家,人既活著,就一定要活得有希望,有信心,勤勞節儉,奮發努力,這既是大衆的夙願,也是人生的精神支柱。

      碗頭魚一直要留存到正月十五,一條魚從開始聯延到結束,期間不能更換或重做,要保持一順百順。到正月十五過小年的時候,就可以把碗頭魚吃了,它也就完成了年尾接年頭的承上啓下的使命,天下人家又見風景入畫,雞鳴平仄,日月妩媚,炊煙且彎彎,且飄拂。

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